Pro потолок
Поиск
Утепление потолка мансарды
Как в мансарде утеплить потолок?
- 27-12-2013
- 9619 Просмотров
В настоящее время актуальным является вопрос расширения жилой площади. Если в квартире с этим сложно, то частные дома проще переоборудовать и сделать, например, из чердака жилое пространство, так называемую мансарду. Но вот жить в таком помещении будет сложно, если не утеплить его и не выполнить все работы правильно. Утепление мансардного этажа является самым важным вопросом, иначе тепло там просто не будет задерживаться и комфорт будет отсутствовать.
Схема утепления мансарды.
Верхняя часть дома больше всего соприкасается с внешним окружением и именно верхний этаж будет терять тепло больше всех. Чтобы этого избежать, необходимо теплоизолировать данное помещение.
Но утепление мансарды должно производиться с соблюдением строгих требований, учитывая правила использования выбранного материала.
Какой материал используется в утеплении мансард?
Утеплить мансарду можно и самостоятельно, важно только правильно подобрать материал и учесть правила его использования. Если все будет сделано правильно, утеплитель не будет выпускать тепло из мансардного этажа наружу. В вопросе утепления важным является правильный выбор самого утеплителя. На данный момент найти материал не составляет трудности, трудно из большого многообразия выбрать необходимый и, главное, правильный.
При выборе теплоизоляционного материала для мансарды очень важным является момент учета его теплопроводности. Низкая теплопроводность потребует использования более тонкого слоя теплоизоляционного материала.
Схема укладки разных видов утеплителей.
Другим очень важным свойством утеплителей является его способность отталкивать воду, чем оно будет выше, тем менее возможно образование конденсата на потолке. Помимо всего, так как мансарда будет служить именно помещением для жилья, утепляющий материал должен обладать огнестойкими, долговечными и экологическими качествами.
Традиционным и достаточно старым способом является утепление мансарды при помощи минераловатных, эковатных и стекловатных утеплителей, свойства которых условно делятся по следующим группам:
- вата (материал теплоизоляции волокнистого типа);
- маты (материал утеплителя выполнен из простеганной ваты);
- плита-вата (материал утеплителя скреплен пропиткой и сформирован в пластины разных размеров).
Несомненно, утеплитель на ватной основе — это классика, он давно отслужил свой срок, поэтому применение подобных материалов не является актуальным. Сейчас уже представлен широкий выбор других материалов, которые также подойдут для того, чтобы сделать хорошее утепление мансардного этажа.
Примером современных материалов является экструдированный пенополистирол, являющийся подвидом самого простого пенопласта. Хорошим выбором могут стать утеплители, которые способны выполнять роль сразу нескольких материалов, к примеру, пароизоляция и теплоизоляция за один раз, таким материалом является супердиффузная мембрана, ей можно произвести утепление мансарды.
Схема утепления, пароизоляции и вентиляции жилой мансарды.
Утеплить этаж мансарды можно при помощи плит, изготовленных из минеральной ваты, обладающих следующей структурой. С внутренней стороны находится пароизоляция, а внешняя сторона является гидроизоляцией. Не нужно забывать про то, что как и любая работа, утепление будет возможно только с применением определенного количества инструментов и материалов. Конечно, для начала выбирается нужный утеплительный материал. Его количество заранее высчитывается и приобретается. Помимо утеплителя понадобится пароизоляция, материал, защищающий от ветра. Все эти материалы приобретаются заранее.
При необходимости стоит заранее подготовить деревянные доски или бруски. Не стоит забывать про инструменты, гвозди, шурупы тоже понадобятся в работе. Нужным будет скотч, которым приводится состыковка швов и прочие материалы, важность которых определяется от выбранного способа работы. Если утепление проводится впервые, лучше всего обратиться за помощью (консультацией) к специалистам, либо найти дополнительную информацию по использованию подходящего именно для вас материала.
Конструктивная схема расположения утеплителя на мансарде.
Важно, чтобы к началу работы все необходимые инструменты были подготовлены, чтобы не отвлекаться на их поиск и приобретение. Для этой работы понадобятся следующие инструменты:
- лестница-стремянка;
- молоток;
- шуруповерт;
- пистолет для клея;
- гвоздодер;
- ножовка;
- нож;
- пассатижи;
- рулетка.
Вернуться к оглавлению
Важнейшим моментом является правильное применение утеплительного материала. Утеплитель должен быть установлен таким образом, чтобы между утепляющими слоями и поверхностью было достаточно пространства для вентиляции. Через это же пространство будет уходить теплый влажный воздух.
Схема однослойного утепления мансарды.
Утепление мансарды должно быть выполнено качественно не только для защиты дома от атмосферных воздействий окружающей среды (осадков), но и для воспрепятствования понижению температуры мансардного этажа.
Достоверным фактом является перемещение теплых слоев воздуха в верхнюю часть помещения, ведь температура под потолком примерно на 2 градуса выше, чем в самой комнате (помещении). В отличие от всего дома, мансардное помещение обладает самыми высокими показателями в теплопотере.
Вернуться к оглавлению
Помещение мансарды находится непосредственно под кровлей, состоящей из обрешетки, которая поддерживает эту кровлю, и стропил, которые помогают правильно распределить нагрузку. Чаще всего стропила устанавливаются друг от друга в шаге 60-100 см, такой вариант позволяет разместить утеплитель прямо между ними, враспор. В случаях, когда толщина утеплителя расходится с высотой сечения, к стропильным палкам необходимо прикрепить бруски из дерева.
После этого можно разместить слой материала для теплоизоляции между стропилами и другой между прибитыми брусками. Необходимое утепление плитами производит так, чтобы швы между ними перекрывались следующими плитами. Если утепление мансарды проводится с использованием минераловатной теплоизоляции, то стоит оставить зазор между кровлей и самим утеплителем. Это необходимо для того, чтобы вся влага, которая по любой причине может проникнуть под кровлю, успела испариться.
Этапы утепления крыши мансарды.
Ширина воздушного зазора зависит от многих факторов, в основном главную роль играет материал и профиль покрытия. Для того чтобы воздух в этом зазоре не выдувал тепло и не разрушал утеплитель, необходимо положить слой материала от ветра, разместив его поверх теплоизоляции. Данная необходимость возникает только при применении утеплительных материалов на основе ваты.
Утепление мансарды можно произвести при помощи супердиффузных мембран, это выполненный нетканый материал их синтетического волокна. Их отличает одно удивительное и очень важное свойство — способность дышать, поэтому необходимость в вентиляционном зазоре просто отпадет сама собой.
Микроструктура данного материала — это своего рода пароизоляция для потолка. Этот материал является и парозащитным, защищая утеплитель от выветривания, а дом от пыли.
Вернуться к оглавлению
В теплом воздухе внутри помещения содержится большее количество влаги, чем на холодном воздухе снаружи. Именно из-за этого водяные пары направляются из помещения, проникая через стены. Наружный верхний кровельный слой служит гидроизоляией для помещения. Но через него не проходят водяные пары, из-за этого внутри кровли возникает конденсат.
Все это приведет к тому, что поверхность кровли изнутри может покрыться пятнами или возникнет плесень. Утеплитель будет терять свои качества по теплоизоляции, а конденсат приведет к капающей воде прямо с потолка.
Элементы утепления мансардной крыши:1 — минеральная вата; 2 — пароветроизоляция (мембрана); 3 — гидроизоляция; 4 — воздушные потоки; 5 — стропило; 6 — кровля; 7 — обшивка мансарды.
Из-за негативного влияния воды на строительные материалы и их качества придется защищать утеплитель от влажных паров. Поэтому целесообразно применять пароизоляционный материал, распределив его снизу утеплителя.
Частыми являются случаи, когда мансарды делают из чердачного этажа. И для уменьшения нагрузки на перекрытие используют самый легкий материал утеплителей, но вот теплее от него не становится, ведь ветер попросту начинает его выдувать. Именно для того, чтобы защитить конструкцию этажа и сохранить теплозащитный слой, необходима пароизоляция и ветрозащитный материал.
Нельзя забывать о том, что любое незаделанное пространство будет способствовать потере воздуха. Поэтому утеплять нужно все: потолок, пол, стены и так далее. Помните о том, что выбранный материал должен соответствовать всем нормам и требованиям.
Вернуться к оглавлению
Утепление потолка мансарды можно произвести при помощи плит теплоизоляции или мата, укладывая его как в один, так и в несколько слоев. Общую толщину утеплителя узнают, учитывая коэффициент теплопроводности, которым обладает выбранный материал. С данными значениями можно ознакомиться в соответствующем сертификате, прилагаемом к материалу.
Используя теплоизоляционные плиты, понадобится оставить воздушную прослойку для вентиляции. Она должна оказаться между утеплителем и кровельным покрытием. Помимо всего, внутреннее мансардное покрытие нуждается в защите, для этого применяется пароизоляция. Ее заделываем гипсокартонном или вагонкой.
Схема конструкции балок перекрытия: 1 — балка перекрытия; 2 — каркас дома; 3 — карнизная доска; 4 — доска — «подошва»; 5 — стропила; 6 — воздушный поток.
Сечение стропил играет большую роль. В случаях, когда высота сечения меньше, чем необходимо, чтобы уложить более толстый слой утеплителя, прикрепляем при помощи шурупов или гвоздей деревянные брусочки, располагая их прямо на ногах стропил. Утеплить мансарду в таком случае получится в два слоя, один размещая между стропилами, а другой — между брусками. Важно помнить о главном правиле: утепление мансарды проводится так, чтобы она могла «дышать».
После того, как вы установили теплоизоляцию потолка и защитили мансардный этаж от влаги, приходит время пароизоляции. Ее применение должно проводиться в соответствии с определенными правилами. Материал нужно укладывать таким образом, чтобы полотнища шли в перехлест на 100 мм, проклеивая швы при помощи липкой ленты, используя, например, скотч.
Вернуться к оглавлению
Случаются такие ситуации, когда даже уже установленный слой утеплителя не обеспечивает необходимый уровень тепла верхнего этажа. В таких случаях требуется дополнительное утепление помещения. Для этого прямо поверх имеющейся изоляции кладут новый утеплитель, не забывая соблюдать правила установки. Очень часто данные работы предполагают разбор кровли и обрешетки.
Дополнительный слой может быть уложен под теплоизоляцией, которая уже есть. Для этого с внутренней стороны обшивки мансардного этажа нужно сделать каркас из брусьев, подбирая их толщину в соответствии с толщиной выбранного материала. На внутренней стороне утеплителя размещается пароизоляция, а вся конструкция закрывается при помощи фанеры или вагонки. Данное утепление позволит сделать работу без разбора кровли.
Недостаток работы будет виден сразу — высота помещения значительно снизится. Для утепления используется комбинированный способ. Данный способ подразумевает размещение теплоизоляционного материала поверх существующей теплоизоляции. Использование мансарды является свежим веянием моды. Они очень востребованы в последнее время, причем не только в жилом помещении, но и для создания офисных помещений и так далее.
Утеплить на мансарде и пол, и крышу пенополиуретаном можно простым напылением. Такой утеплитель плотно закроет все щели, а процесс работы не отнимет много времени.
Для того чтобы можно было жить в таком помещении, его нужно не только отделать под себя, создав в нем комфортную и уютную атмосферу, но создать все условия для того, чтобы там можно было находиться. Во-первых, не стоит забывать о том, что там должно быть не только комфортно, но и тепло. Для того чтобы там можно было спать, отдыхать, играть или устроить кабинет, нужно провести внутренние работы.
Существует несколько способов утепления помещения и каждый из них требует соблюдения определенных правил использования. Утепление своими руками вполне возможно и реально. Но для этого нужно подобрать правильный материал и правильно произвести его монтаж.
После того как мансардное помещение будет утеплено с каждой стороны, можно произвести в нем ремонт. Здесь можно сделать все, что только душе угодно: отделываем стены, потолок, создаем совершенную жилую зону, обустраиваем ее мебелью и наслаждаемся проделанной работой.
1popotolku.ru
Быстрое и качественное утепление потолка мансарды
Мансарды – помещения особой формы, расположенные на верхнем этаже здания, непосредственно под его крышей – в последние годы набирают все большую популярность. Этому способствует не только их функциональное удобство, обеспечивающееся экономией жилого пространства дома, но и особая атмосфера комфорта, которую они формируют.
Однако для этого в мансарде должно быть, как минимум, сухо и тепло. Так как же правильно утеплить потолок мансарды, обеспечив удобство пользования ею на долгие годы?
Особенности конструкции потолка и крыши
Поскольку мансарда, в отличие от чердака, предполагает поддержание стабильной температуры, а также по ряду других причин, обусловленных конструкцией этажа, к устройству крыши предъявляются дополнительные требования, например, защита от конденсата.
Важно! Конденсат способен разрушать теплоизоляционные материалы, способствовать распространению влаги и плесени. Для предотвращения такого влияния необходимо соблюдать особую конструкцию «пирога» потолка и кровли.
Перед утеплением потолка мансарды важно убедиться в наличии следующих основных элементов кровли:
- Внешний кровельный материал – оберегает конструкцию от основной массы атмосферных осадков, влияния внешней среды и прочих неблагоприятных факторов.
- Гидроизоляция – выполняет отвод просочившейся влаги, оберегает стропильную систему.
- Вентиляционный зазор – промежуток между слоем гидроизоляции и утеплительным слоем, необходимый для защиты от конденсата.
С внутренней стороны потребуется расположить пароизоляционный слой, который, в свою очередь, можно скрыть под гипсокартоном или другими обшивочными материалами.
Все работы по монтажу утеплителя и вспомогательных материалов удобнее проводить изнутри мансарды после завершения монтажа основных кровельных материалов. Однако если это по каким-либо причинам затруднено, допускается теплоизоляция снаружи, сразу после завершения установки стропильной системы и до установки кровли.
Виды утеплителей, их достоинства и недостатки
Для утепления потолка мансарды изнутри может использоваться множество материалов, различающихся по эксплуатационным данным, ценовой категории и удобству монтажа. Наибольшее распространение получили:
- Пенопласт – дешевый и удобный в работе материал, обладающий, однако, целым рядом существенных недостатков. Так, при его использовании крайне трудно обеспечить отсутствие щелей и зазоров. Если это все же удастся, щели могут появиться со временем, когда детали немного «усядутся». Кроме того, в пенопласте нередко заводятся мыши.
- Минеральная вата – удобный и эффективный способ теплоизоляции. При работе с миватой необходимо соблюдать осторожность, избегая ее контакта с открытыми участками кожи. Перед монтажом материал должен некоторое время храниться без упаковки, в максимально расправленном и взрыхленном виде. Использование ваты недопустимо в местах расположения дымоотводов, отопительных труб и других зонах воздействия высоких температур – при нагреве она выделяет токсичные вещества.
- Базальтовый утеплитель – более совершенный собрат минеральной ваты. Он долговечнее, нетоксичен, обладает высокой термостойкостью. Для удобства транспортировки и монтажа базальтовый утеплитель сформирован в рулоны или брикеты стандартных размеров.
- Пенополиуретан (ППУ) – аэрозольный утеплитель, который при распылении на монтажную поверхность образует толстый слой густой пены. Легкий, эффективный и надежный, пенополиуретан плотно облегает конструкцию, заполняя все щели и стыки. Как и минвата, ППУ не переносит нагрева – начинает тлеть с выделением токсичных газов. Еще одна особенность материала – чувствительность к солнечному свету. Ультрафиолет для ППУ губителен, под его воздействием материал теряет упругость и адгезирующие свойства, становится рыхлым и рассыпчатым.
Выбирать материал для утепления потолка мансарды изнутри своими руками следует исходя из конструкции кровли, конфигурации отопительных и вспомогательных систем, финансовых возможностей. В любом случае, первостепенным фактором, определяющим качество теплоизоляции, будет не тип утеплителя, а грамотность и аккуратность монтажа.
Технологический процесс
Утепление потолка на мансарде начинается с составления проекта работ. Проводятся измерения основных геометрических параметров:
- общей длины и ширины потолка;
- размеров промежутков между балками;
- глубины ниш.
Все это служит исходными данными для расчета потребности в материале. Потребность в минвате и пенополиуретане рассчитывается по удельному объему вещества, в рулонных и листовых материалах – по количеству слоев и площади с корректирующим коэффициентом, учитывающим обрезку до требуемых форм (он обычно равен 1,1…1,4).
Следующий этап – подготовка необходимых материалов и инструментов, выполнение предварительных работ, которые включают разметку и обработку поверхностей, например, нанесение антисептика на деревянные элементы конструкции. После этого приступают непосредственно к монтажу.
Сформованные листовые материалы располагают в проемах, оставляя зазор 2-5 см до гидроизоляционного слоя для обеспечения вентиляции. Крайне важно обеспечить плотность посадки, свести к минимуму величину монтажных щелей и зазоров. Для этого при предварительной резке оставляют небольшой запас материала, а излишки в случае надобности подрезают непосредственно в процессе установки канцелярским ножом.
В случае использования рулонных, ватных, аэрозольных веществ понадобится установить внутренний пленочный слой, который будет служить монтажной основой. Для этого плотную пленку крепят строительным степлером к верхней части боковой поверхности балок.
Когда основной утеплитель установлен в проемы, его покрывают пароизолятором. Это, как правило, мембранная, фольгированная или перфорированная пленка. Слои располагают поперек стропильной системы, постепенно разматывая рулон.
Совет. Работу удобнее выполнять вдвоем – иначе будет сложно управляться с громоздким рулоном и равномерно распределять материал.
Пароизолятор крепят к перекрытиям внахлест, с запасом 10-15 см, используя строительный степлер. Материал не должен быть слишком сильно натянут, допускается даже его легкое провисание. Все стыки следует дополнительно проклеить специальной лентой.
Затем пароизоляционный слой скрывают под декоративным покрытием любого типа. Это может быть гипсокартон, фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другие материалы. Допускается их монтаж напрямую к балкам сквозь пароизолятор, однако во избежание разрывов последнего и для улучшения вентиляции рекомендуется установить внутреннюю обрешетку из реек толщиной 1,5-2 см. В итоге, конструкция «пирога» потолка и кровли должна напоминать изображенную ниже.
Надеемся, мы помогли Вам понять, как утеплить потолок мансарды, определиться с выбором технологии и материала. Пусть в Вашей мансарде всегда будет тепло и уютно!
Полезное видео
На видео посмотрим пример утепления мансардной крыши своими руками:
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5) Загрузка...vseopotolkah.ru
Утепление потолка мансарды
Общие требования по утеплению потолков мансардных помещений неизменны, и произвести работу по утеплению вполне возможно своими собственными силами. Обычно, при строительстве учитывают климатические особенности региона и утепляют помещения соответственно им. Но бывает так, что мансардное помещение остается незадействованным и, чтобы привести его к должному уровню для функционирования на ровне с остальными помещениями, необходимо провести некоторые работы в нем.
- Общие рекомендации
- Материалы для утепления потолка
- Этапы работы
Утепление потолка – это одна из главных и первых работ в этом деле. Мансардное помещение является самым холодным в доме, так как не имеет «тепловой подушки».
Утепление потолка мансарды можно выполнить и самостоятельно
Общие рекомендации
Важно помнить, что утеплитель будем монтировать на наклонные поверхности, от этого сложность работы повышается. Тепловой барьер в мансардном помещении практически отсутствует из-за особой конфигурации каркаса. Покрытие кровельной конструкции выполнено из сравнительно легких материалов, которые имеют хорошие гидроизоляционные свойства, но и немалую теплопроводность.
Фронтоны и ендова также стоит утеплить или наши усилия пойдут прахом, тепло просто будет теряться через эти поверхности. Необходимо, чтобы слой теплоизоляции полностью покрывал все поверхности и не было допущено никаких щелей и не обработанных мест. Важно защитить слой теплоизоляции от конденсата, то есть все работы нужно проводить, учитывая этот момент. В кровельном покрытии должна быть предусмотрена ветрозащита.
Следует еще обратить свое внимание на то, что если габариты утеплителя будут больше ширины стропил, то придется к каждому элементу стропильной конструкции добавить дополнительный брус, предварительно обработав данный материал антисептическим средством, это обеспечит утепление мансарды качественной базой!
Обязательно уделяйте внимание пароизоляции!
Материалы для утепления потолка
Для утепления потолка в мансардном помещении необходимо определится для начала, какие вообще существуют материалы для этой работы.
- Минеральная вата – удобный, практичный, не очень затратный материал, который подойдет по всем свойствам. Плиты минваты будет просто и не сложно монтировать. Ее немного сжимают и располагают в своей определенной секции между стропилами, она выравнивается и прочно сидит на своем месте. Она имеет высокую прочность, не горит, не впитывает влагу и практически не проводит тепло.
- Стекловата – прочный, эффективный материал, обладающий высокими звукоизоляционными свойствами, также воспринимает пониженные температуры.
- Пенополистирол укладывается поверх всей стропильной конструкции, он не подойдет для утепления изнутри.
- Пенополиуретан легко наносят путем напыления на любую поверхность, таким образом, образование зазоров и щелей исключается. При применении этого материала отпадает необходимость в пароизоляции.
- Пенополиуретан легко наносят путем напыления на любую поверхность, таким образом, образование зазоров и щелей исключается. При применении этого материала отпадает необходимость в пароизоляции.
- Пенопласт – дешевый и популярный материал, который податлив для резки и легко монтируется. Однако он обладает небольшой способностью проводить пар, что может означать сырость в помещении. Важно также помнить, что он привлекателен для грызунов.
Также применяется такой материал, как эковата, она наносится путем напыления на какую-либо поверхность и по своим свойствам очень хороша. Антисептик, который находится в ее составе, не позволяет портиться утепляющему слою, также этот материал создает плотный слой.
Толщина утеплителя важный момент, обращайтесь в СНиПы!
Существуют фольгированные материалы, которые работают и как утеплитель, и как отражатель тепла. Между этим слоем и слоем пароизоляции оставляют зазор в несколько миллиметров, для полноценной работы этого отражающего эффекта.
Этапы работы
Для начала вдоль стропил укладывают слой гидроизоляции, от низа и до конька крыши. Важно знать, что между этим слоем и кровлей необходимо оставить некоторое расстояние, чтобы образовать воздушную прослойку, чтобы производилась качественная вентиляция. Так вы сможете избежать гниения крыши.
К гидроизоляционному слою монтируют пароизоляционные рулоны или плиты. Если слои плит изолятора тоньше, чем толщина стропил, то необходимо укладывать плиты в два слоя. Если наоборот, то прибивают рейки к стропилам или брус. Никаких перепадов по высоте быть не должно. Сверху на слой утеплителя накладывают пароизоляционный слой, так как этот слой будет предохранять утеплитель от конденсата.
Обычно для этого применяют пергамин, рубероид, любые фольгированные материалы и полиэтиленовую пленку. Этот слой подшивают и укрепляют рейками. Рейки закрепляют с шагом в тридцать сантиметров, перпендикулярно балкам.
Пароизоляционный материал кладут в нахлест, а места стыков заделывают, обычно при помощи скотча. После всех этих работ можно проделывать финальную отделку поверхности потолка, с помощью листов гипсокартона или других материалов.
Выполнять все работы необходимо тщательно и соответственно требованиям утепления. Нельзя оставлять щелей и зазоров, если не хотите, чтобы проделанная работа была напрасной. Стоит также проделать работы по утеплению стен, фронтонов и не забыть про ендова, так как через эти поверхности тепло будет теряться. Важно ответственно подойти к защите помещения от потери тепла, чтобы иметь возможность эксплуатировать мансардное помещение в полной мере.
mansarda-life.net
Утепление мансарды изнутри: как правильно утеплить крышу мансарды
Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.
На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!
Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:
Почему возникают проблемы?
Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.
Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.
Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:
Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!
Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.
Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.
Приступаем к утеплению – технология работ
Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.
Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.
При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.
Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:
А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.
Нет – сырости и подтекам!
Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!
Что такое точка росы?
Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!
Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.
Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.
Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:
Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы
На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.
Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.
Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.
А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.
Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:
Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:
Закрываем доступ водяным парам
Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.
Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.
Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.
А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.
Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!
«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?
Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.
И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.
Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.
Когда приходится разбирать кровлю?
Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.
В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.
Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.
Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.
Утепление сложных конструктивных элементов
Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.
Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:
Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:
И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!
krovgid.com
