Pro потолок

Поиск

Монтаж двухуровневых натяжных потолков

Натяжные Потолки Двухуровневые: Технология Монтажа, Видео

Двухуровневая конструкция криволинейной формы

Хотите научиться ставить вот такие сложные потолки, как на стартовом фото?

Тогда вы зашли по адресу! Сегодня мы подробнейшим образом рассмотрим, как выполняется монтаж натяжных потолков в двух уровнях.

Данный материал пригодится, прежде всего, начинающим мастерам, которые пока таких работ не проводили, но упускать хорошего клиента им не хочется. И это правильно!

Всегда нужно стремиться к большему, и не за счет своего «Я», что можно часто встретить на разных стройплощадках, когда мастера «на словах», на деле не могут сделать того, что от них требуется, а планомерно развивая свои навыки и умения, становясь настоящим профессионалами. Грамотный подход к делу – это залог вашего успеха!

Подготовка

Пойдем мы по порядку, и как водится при устройстве подвесных потолков, работа начинается с установки каркаса, но сначала давайте сделает небольшое отступление, чтобы понять, что нам потребуется сделать в итоге, и какие материалы и инструменты для этого нужны.

Инструменты и материалы

Если вы уже ранее натягивали одноуровневые потолки, то, значит, инструмент у вас уже есть, но повториться не будет лишним.

Итак:

	Одним из основных инструментов в этой работе является перфоратор. Более того им приходится работать достаточно интенсивно, так как крепление профиля происходит с более частым шагом, чем, например, при сборке гипсокартонного потолка, поэтому важно иметь качественный прибор от хорошего производителя. Совет! Так как работа проходит всегда под потолком и очень часто в уже заселенных помещениях, то не будет лишним приобрести перфоратор с пылесосом. Вы избавите себя от замусоривания пространства вокруг, плюс пыль не будет вам постоянно сыпаться на голову и в глаза.
	Без шуруповерта в этой работе тоже не обойтись. Берите модель с хорошими аккумуляторами и высоким крутящим моментом. Желательно, чтобы он был компактным, достаточно легким и со сбалансированным весом, чтобы его можно было уверенно ставить на аккумулятор на ровные поверхности. Сильная тяга нам ни к чему, так как саморезы закручиваются в дюбеля, либо в дерево или гипсокартонный профиль, но если вы желаете на всякий случай иметь более мощного помощника, то почему бы и нет, но готовьтесь тогда немного переплатить.
	Такой поясок сильно облегчает работу на высоте. Вам не нужно постоянно наклоняться или спускаться вниз, чтобы пополнить запасы саморезов или дюбелей – все под рукой. К тому же вы можете положить в отдельный кармашек сменные буры, битки и даже шуруповерт. Как результат – меньше приседаний и лишних движений, а это означает меньшие нагрузки на коленные суставы и мышцы ног. Кто работал под потолком, тот поймет!
	Не удивляйтесь, но и лобзик нам понадобится. Использовать мы его будем для нарезания заготовок под разноуровневый каркас – об этом позже.
	Конечно, можно обойтись и водяным, но это в несколько раз дольше и сложнее, что вы поймете далее по ходу нашего повествования. Желательно иметь инструмент, который бьет крестом, но и одноплоскостной тоже сгодится. Если у вас его еще нет, то рекомендуем поскорее обзавестись.
	Сама пушка и баллон с редуктором к ней – это все что нужно для нагревания полотна при натяжении. Дополнительно можно приобрести строительный фен для удобной работы с локальными участками.
	Подобный инструмент можно изготовить и самому, выточив его из жесткого шпателя, но лучше иметь профессиональный набор с формами рабочих поверхностей под разные сложные места.
«Крокодилообразные» зажимы	Эти приспособления нужны для временного подвешивания полотна под потолком для предварительного его нагрева.

Как и практически при любом виде монтажных работ, вам еще понадобятся:

Карандаш;
Измерительная рулетка;
Столярный угольник;
Маркеры;
Красящая нить;
Канцелярский нож;
Строительный уровень.

Возможно, некоторые мелочи мы упомянуть забыли, но при описании монтажа, они обязательно всплывут, поэтому читаем дальше.

Теперь перечислим основной материал, фурнитуру и расходники, без которых не обойтись:

Сам потолок, куда же без него – после того, как будет смонтирован каркас, пленка натянется поверх него.

Несущий стеновой багет – не важно, какого он профиля, или из какого материала изготовлен (ПВХ или алюминий), нас сейчас интересует его функциональное назначение. Этот багет прикручивается по стенам, формируя основу для фиксации полотна.

Фанера нам понадобится для формирования основания нижних уровней. Если будет выполняться монтаж прямолинейного короба, то ее толщина должна быть не меньше 15 мм, если же речь идет о криволинейных конструкциях, то можно взять для самодельного изготовления основания 4-5 мм для последующего изгиба и послойного укрепления, но такой вариант является крайним случаем, о чем подробно мы расскажем далее.

Мощные и ровные уголки из оцинкованной стали — с их помощью выполняется крепление фанерного или пластикового основания к несущему перекрытию.

Разделитель располагается во внутренних углах многоуровневых конструкций, позволяя соединить в одной линии разные полотна. Крепится он на фанере, при желании может быть заменен универсальным профилем вместе со стеновым.
Отбойник монтируется по нижнему краю фанеры и формирует лицевую кромку внешнего угла нижнего уровня конструкции. Другими словами, через него проходит натяжение полотна.

Нагубник – пластиковая насадка, которая одевается поверх нижней кромки отбойника, чтобы защитить полотно от контакта с возможными заусенцами на металлическом или резаном пластиковом профиле, а также сделать изгиб на углу более плавным и красивым.

Из расходных материалов вам понадобятся: пластиковые дюбеля, саморезы по дереву соответствующей длины, армированный скотч, термокольца и клей под них (например, «Космофен»), металлические прямые подвесы и, конечно же, хорошее настроение – не тратьте его понапрасну!!!

Установка каркаса

Ну вот, мы и узнали, без чего начинать работу не имеет смысла. Теперь давайте обо всем поподробнее.

Разметка

Давайте начнем с более простого варианта, когда предполагается сделать прямолинейный короб.

Ставим отметки карандашом на перекрытии

Для начала нам необходимо определить границы будущей конструкции. Нам понадобятся лазерный уровень, карандаш и рулетка.

Первым делом оговариваем с заказчиком габариты будущей конструкции и составляем небольшой чертеж на бумаге – лучше в масштабе.
Размечаем потолок – для этого откладываем по рулетке от стены расстояние, на 2 сантиметра меньшее оговоренного. Делается это для того, чтобы учесть толщину отбойника и разделителя. Если выполняется разметка под криволинейную конструкцию, делаем запас в 3 сантиметра, чтобы еще учесть и толщину пластика.

На схеме видно, что 2 сантиметра занимает отбойник с нагубником

Далее по нарисованным меткам при помощи красящей нити отбиваем прямые линии, формируя контур, по которому мы будем выполнять монтаж нашего каркаса.

Отбиваем линии красящей шнуркой

Далее определяется нижняя граница потолка. Если согласно проекту наименьшее расстояние до перекрытия четко определено, то сначала нужно найти самую нижнюю точку на перекрытии – чаще всего это один из углов в комнате.
Устанавливаем лазерный осепостроитель, и по линиям им отчерченным проставляем метки в углах комнаты.
Замеряем расстояние от них до потолка, находя самое маленькое значение, которое потребуется сравнить с проектной высотой. Если оно меньше, то по рулетке откладываем вниз от меток полученную разницу.
Если требуется проверить всю поверхность потолка, например, у вас идет строгая привязка к высоте светильников или проводки, то закрепив уровень под потолком, методично проходим по всему потолку, прикладывая рулетку — лазер покажет вам все перепады, пересекаясь с ней.

Детальная проверка уровня перекрытия

После этих нехитрых манипуляций рисуем линии красящей нитью – натягиваем ее и отбиваем, не забыв перед разматыванием засыпать в корпус приспособления краситель.

С разметкой криволинейных конструкций все обстоит немного сложнее. Их можно условно разделить на два типа: правильной и неправильной формы.

К первым относятся фигуры, которые можно расчертить при помощи циркуля, например, рисунок, состоящий из кругов, или эллипс. Вторые могут иметь произвольную форму с мелкими волнами и нестандартными изгибами.

Какой же длины должен быть циркуль, спросите вы. Да, по сути, не имеет значения, мы его соберем сами под конкретные нужды. Для этого вам понадобится алюминиевый профиль (хотя сойдет и любой другой, металлический), заточенный карандаш, пара саморезов и один дюбель-шуруп.

Монтаж двухуровневого натяжного потолка начинается с разметки

Берем профиль и просверливаем в нем отверстие, равное диаметру простого карандаша. После чего устанавливаем в него сам карандаш.
Отступив от этого отверстия нужное расстояние (радиус), сверлим второе отверстие, которое будет соответствовать центральной оси окружности.

Совет! Если вдруг оказывается так, что длины одного профиля недостаточно, то соедините в длину две штуки при помощи саморезов.

Сверлим в потолке в центре будущей окружности отверстие и крепим к нему профиль через дюбель-шуруп.

Циркуль готов — с его помощью можно начертить идеально ровный круг.

Циркуль из алюминиевого профиля в действии

При необходимости нанести на потолок нестандартный рисунок, удобнее всего поступить следующим образом:

Наклейте на пол несколько обрывков малярного скотча

Для более точного ориентирования стоит первоначально разметить не потолок, а пол.
В контрольных точках мы наклеиваем кусочки малярного скотча, и карандашом проставляем на них метки. При необходимости скотч можно легко убрать или переместить.
Чем больше точек вы нанесете, тем точнее контур у вас получится.

Для переноса точек на потолок используем лазерный уровень

Далее берем лазерный нивелир и выставляем его центром креста, поочередно, по всем нарисованным ранее точкам. Как можно догадаться, инструмент спроецирует второй такой же крест и на потолке, в центре которого мы делаем отметку.
Если у вас в наличии простой уровень, который не может построить крест, то ничего страшного – устанавливаем его перпендикулярно стене и замеряем расстояние от нижней точки до стены, после чего откладываем его уже наверху по лазерной линии.

Измеряем расстояние от точки до стены

Далее берем пристенный пластиковый багет и изгибаем его по получившимся контрольным точкам. Следите за тем, чтобы не было сильных перегибов и явных нарушений геометрии.
Карандашом обводим контур по изогнутому профилю. Делаем это сначала, слегка надавливая на карандаш, чтобы иметь возможность корректировки.

Проверьте точность линии, внося при необходимости изменения, и сделайте уже финишную обводку линией пожирнее.

На этом разметка закончена, и можно двигаться дальше.

Сборка каркаса

Установить прямолинейный каркас проще всего, так что давайте начнем с него.

Заготовки, напиленные на промышленном оборудовании, имеют ровные края и правильную геометрию

После осуществления всей разметки можно точно определить высоту заготовок из фанеры, из которых каркас, собственно, и собирается. Тут важно помнить два момента: нижний край фанеры при установке должен не доходить до уровня короба на 0,5 сантиметров; фанера не должна упираться в потолок.
Если у вас есть возможность сделать все расчеты в один день, то доставить фанеру на объект можно в уже распиленном виде. Подобные услуги осуществляют крупные строительные центры при покупке, например «Leroy Merlin». Если такой возможности нет, или у продавцов в магазинах вашего города встают волосы дыбом от таких вопросов, то придется воспользоваться лобзиком, выпиливая все самостоятельно.

Пилим фанеру электрическим лобзиком

При определении ширины фанеры стоит учитывать много нюансов, некоторые из которых мы уже назвали. Базовый потолок очень часто имеет перепады высот на стыках железобетонных плит или по нему протянута проводка.
Что-то из этого можно учесть сразу при распиловке, делая разной высоту фанеры, но многое гораздо удобнее доводить, что называется, по месту, например, срезать уголок фанеры, упирающейся в бугор или сделать выемку под электрический кабель.

Монтаж каркаса – кабель пропущен в небольшой пропил

Приступаем к установке:

По линии на потолке прикладываем кусок фанеры.
С краю прикладываем стальной уголок, установив его так, чтобы следующую заготовку можно было прикрутить к нему же. При этом нужно помнить, что расстояние от края каркаса до стены должно составлять 3 сантиметра, что требуется для дальнейшего монтажа стенового профиля и уголков.
Делаем отметку маркером или карандашом на потолке.

Далее засверливаемся в потолок и крепим уголок на дюбель, закручивая в него сразу несколько саморезов для большей прочности. Добавляем еще пару дюбелей, сверля прямо через перфорацию.
Добавляем несколько уголков на закрепленный лист по центру так, чтобы шаг между ними составил 70-80 сантиметров – при текущей толщине листа фанеры этого более чем достаточно.
Крепимся к уголкам саморезами по дереву, попутно регулируя положение края каркаса по разметке и выставляя его по вертикали, для чего в нужные места делаются подкладки из пластика разной толщины. Нижний край регулируется по лазерному нивелиру, предварительно выставленному на полсантиметра выше изначального уровня.

Установка пластиковой подкладки

На данном этапе стоит уделить особое внимание ровности каркаса, так как от этого целиком будет зависеть вид готового потолка. При необходимости увеличиваем количество уголков – в идеале передняя стенка фанеры должна встать вровень с вертикальным уровнем.

В завершение проверьте надежность каркаса на расшатывание и усильте конструкцию всевозможными упорами и раскосами.

Переходим к разбору монтажа криволинейного каркаса. Как вы помните, ранее мы писали, что для его разметки требуется отступ не в 2, а 3 сантиметра. Сейчас вы поймете почему.

Для монтажа криволинейного каркаса лучше всего использовать листовой вспененный пластик, который можно приобрести в строительных магазинах, от производителя или у некоторых дилеров натяжных потолков. Его толщина составляет 8-10 миллиметров – выбираем, исходя из крутизны радиуса исполняемой фигуры (тонкий менее прочный, но гнется намного лучше).

Установка заготовки из пластика

Совет! Не рекомендуем использовать для указанных целей панели МДФ, фанеру, оргалит, ДСП и прочие аналоги, так как на стоимости конструкции вы сэкономите не сильно, а вот итоговая прочность станет намного хуже. Притом гнуть указанные материалы намного сложнее.

Итак, чтобы сделать изгибы и повороты короба максимально плавными, мы предлагаем вот такой метод. Вместо металлических уголков, выставить которые порой точно, под силу только опытному мастеру, мы будем использовать направляющую из металлического ПНП профиля, который обычно применяется при монтаже потолков из гипсокартона.
Зачем такие сложности, спросите вы? Но увидев результат по итогу, вам станет ясно, что задачу мы себе упростили, при этом, сделав контуры уровней идеально ровными, чего очень сложно добиться при работе с уголками.
Кстати, именно потому, что на направляющую, выставленную по отчерченным линиям, крепится пластиковая панель, и нужен был такой отступ. В итоге мы выходим на требуемые 2 сантиметра.
Для начала проверяем основание на ровность. В примере с пердставленных фотографий, железобетонные перекрытия имели сильный уклон для обеспечения нормального стока воды с крыши во время дождей.

Делаем профиль гибким за счет множества прорезей

Первым делом берем профиль и нарезаем его боковые грани с шагом в 5-6 сантиметров (чем мельче, тем точнее его получится выставить). Использовать для резки можно ножницы по металлу, но намного быстрее работа пойдет с болгаркой.
Далее крепим его по нашей разметке, предварительно отогнув нижние края вниз, чтобы не мешали работе.

Обычно монтаж осуществляется прямо к бетонному перекрытию, но так как мы уже упомянули про существенный уклон, мастерам пришлось предварительно подровнять плоскость при помощи нехитрой конструкции из фанеры и бруса нужной толщины.
Чтобы профиль не вело, крепим его пошагово, начиная с одной стороны и двигаясь в противоположную. При этом шаг фиксации не должен превышать 10-ти сантиметров. Данная рекомендация относится к качественному, жесткому профилю, например, от компании «Кнауф». Более тонких вариантов старайтесь не брать, но если выхода нет, то увеличивайте шаг крепежа.
Внимательно следим, чтобы край профиля шел точно по разметке, так как от этого будет зависеть ровность готового потолка. Если где-то он не становится точно, то можно в этом месте подбить его молотком, и установить дополнительный саморез.

Подравниваем профиль для точного выставления

Далее нарезаем пластик. Особое внимание уделите точности резки, так как от этого зависит, насколько точно мы поймаем уровень при его креплении. Используйте для резки жесткие направляющие из алюминиевого профиля и острый монтажный нож.

Нарезка пластикового листа на заготовки

После начинаем крепить пластик к направляющей. Делается это с помощью саморезов по металлу с небольшим шагом, при этом нужно постоянно ровнять нижний край по уровню, который нам любезно отчертит все тот же лазерный уровень. Именно по этой причине выполнять эту работу нужно вдвоем – один крутит, другой придерживает, ориентируясь по линии.
К ширине пластика предъявляются точно такие же требование, как те, что мы учитывали, нарезая фанеру для прямолинейной конструкции.

Дополнительно скрепите стыки пластиковых листов за счет шины из того же профиля.

Установка профиля

С каркасом закончили, переходим к установке всех профилей.

Монтаж пристенного багета

Начинаем с установки пристенного профиля для верхнего уровня – разметка у нас уже готова. Крепим его по уже готовым отверстиям в багете с шагом в 12-15 сантиметров при помощи дюбель-шурупов.
На криволинейном каркасе используем саморезы по металлу, но уже большей длины (35 мм). В случае если профиль закрепляется ненадежно, в виду его хлипкости, уменьшаем шаг крепления в 2 раза, при этом насверливать его предварительно нет никакой необходимости.
Следим за уровнем, и работа получится точной.
Далее подготавливаем алюминиевый отбойник – он прочней и не буде деформироваться в результате натяжения полотна.

Нарезаем отбойник для придания ему гибкости

Его нижняя грань нарезается при помощи торцевой пилы со специальным диском по алюминию. Расстояние между запилами напрямую зависит от радиуса изгиба.

Внимание! Выполнить данную работу можно и при помощи болгарки, но из-за особенности металла, на спиленных краях образуются наплывы и заусенцы, которые могут испортить полотно, поэтому той же болгаркой эти края шлифуются. Процесс займет намного больше времени, поэтому, если вы занимаетесь установкой многоуровневых потолков постоянно, купите торцовку, которая пригодится и при других сложных работах.

Обработка заусенцев болгаркой

Далее насверливаем отверстия 4 мм в диаметре на оставшейся целой грани, через которые следом крепим профиль на нижний край нашего каркаса при помощи саморезов «клопов», не забывая при этом проверяться по уровню.

Во время установки отбойника не забывайте, что сверху будет одеваться нагубник, а это еще 1,5-2 миллиметра высоты.

Завершающие работы

Следующим этапом станет монтаж верхнего уровня потолка.

Установка полотна на верхний уровень

Сильно вдаваться в подробности процесса не будем, так как любому монтажнику и так все предельно ясно: подвешиваем полотно на зажимах, прогреваем тепловой пушкой, заправляем сначала углы, затем центры сторон и в завершение проходим равномерно оставшиеся части, не забывая при этом поддерживать рабочую температуру потолка на заданном уровне (60ºС).

Далее приступаем к монтажу профиля универсального, который обеспечит примыкание нижнего уровня к уже натянутой поверхности.

Схема соединения универсального профиля

Обратите внимание на схему выше, как расположен универсальный профиль. Его монтажная площадка должна плотно прилегать к каркасу, тогда как верхняя точка касаться натяжного потолка. Только так стык будет плотным и незаметным.
При этом нельзя допускать слишком плотного прижатия к верхнему уровню, так как это может привести к деформациям, и как следствие, образование зазоров между вставкой и потолком.

Перед установкой на криволинейные участки профиль пропиливается, аналогично отбойнику, но так как тут мы используем пластик, то достаточно болгарки.

Результат распила позволяет легко гнуть профиль в плоскости

Далее крепим профиль под потолком по уже указанной схеме. Не забываем при подходе к стене оставлять зазор в 1 сантиметр, чтобы было место под установку уголка из профиля.
Следующим шагом мы должны изготовить и установить уголки из стенового пластикового профиля.

Запиливаем углы под 45 градусов при помощи торцовки или болгарки, предварительно выполнив точную разметку при помощи столярного угольника.
Затем берем супер клей и склеиваем части между собой – все просто.
После склейки не забываем проверить угольником ровность угла. После заготовку нужно укоротить, для чего возле стены надеваем кусочек нагубника и промеряем расстояние от натянутого уровня. Переносим его на угол и срезаем лишнее.

Измерение высоты для уголка

Острые углы нашей заготовки обрабатываем наждачной бумагой, чтобы при натяжении не повредить пленку.
Насверливаем в ней монтажные отверстия, и деталь готова к установке.

Устанавливаем уголки на место, точно совмещая края с профилями и отбойником с одетым нагубником. В конце дополнительно укрепляем конструкцию саморезами, чтобы она не «гуляла» при натяжке.

Следующим этапом является установка нагубника по всей длине нижней кромки отбойника. Для качественных стыков рекомендуется обработать края этой детали при помощи болгарки. После этого одеваем его на место, простукивая ручкой шпателя или чем-то аналогичным для плотного соединения.

Технологии монтажа двухуровневых натяжных потолков: проклейка уголков

Теперь осталось проклеить все стыки и уголки при помощи армированного скотча. С ним удобно работать, так как он достаточно прочный и эластичный.

Подобная мера защитит пленку от контакта с возможными заусенцами. Важно заправить лопаткой края скотча в монтажные пазы профиля, чтобы он не мешал во время установки.

Натяжка полотна на нижний уровень

Итак, наша конструкция готова, смонтированы все закладные и проклеены стыки. Начинаем натягивать полотно.

Если потолок будет глянцевым, то не забываем его очень хорошо предварительно прогреть. Нагревание прекращаем лишь тогда, когда полотно начинает дрожать от потока горячего воздуха, как желе.

Данная процедура называется глянцеванием. Если она выполнена качественно, то в итоге потолок будет намного красивее (иметь более выраженный блеск), однако не забываем, что качество полотна тоже влияет на это.

Технология монтажа двухуровневого натяжного потолка

Сама процедура натяжения не представляет собой ничего сложного. Все как обычно, главное, чтобы все уголки были хорошо обработаны.

После того, как полотно установлено остается смонтировать декоративную заглушку. Угловые стыки подрезаем под 45 градусов – если там видны щели, то промазываем их белым герметиком или силиконом.

На этом все! Потолок готов и его можно сдавать на приемку любимому заказчику. Монтаж двухуровневого натяжного потолка видео — поможет вам еще лучше разобраться в теме. Надеемся, материал был информативным и полезным для вас. Всего хорошего!

sdelaipotolok.com

Технология монтажа двухуровневых натяжных потолков. Как установить двухуровневые потолки самостоятельно. Классификация натяжных потолков, способ самостоятельной установки.

Натяжные потолки были изобретены не очень давно, но уже успели получить широкое распространение. Они представляют собой тканевое или пленочное полотнище, закрепленное ниже уровня основного потолка на металлических или пластиковых профилях. Данное потолочное покрытие бывает как одноуровневым, так и двухуровневым.

Преимущества и недостатки натяжных потолков

Двухуровневые натяжные потолки обладают не только эстетичным внешним видом, но и дают возможность менять геометрию и пространство комнаты. Данный вид потолочной отделки обладает не только неоспоримыми достоинствами, но и недостатками. К достоинствам относятся следующие особенности:

1. Установка двухуровневых натяжных потолков не занимает много времени. Она может длиться от 2 до 4 часов, в то время как штукатурка и поклейка обоев может занять несколько дней.

2. Во время работы не образовывается грязь, пыль и мусор.

3. В процессе эксплуатации очень долго сохраняют чистый и аккуратный вид.

4. На сегодняшний день даже люди со средним достатком могут позволить себе установить двухуровневые натяжные потолки. Цена их относительно небольшая, а вот положительных качеств очень много.

5. Натяжные потолки уменьшают высоту комнаты незначительно, примерно на 25 мм, тогда как подвесные потолки отнимают целых 100 мм пространства.

6. Поверхность потолка получается идеально гладкой.

7. Установка возможна даже тогда, когда основной ремонт окончен. В ее процессе не повреждаются стены и пол, отсутствует грязь.

8. Натяжные потолки производят на заказ, по индивидуальному проекту, учитывая особенности помещения и потребности клиента.

9. В промежутке между основным и натяжным потолками скрывают коммуникации, перепады по высоте и прочие дефекты поверхности.

10. Материал, из которого изготовлены потолки не пропускает воду и не горит. Если вдруг вас затопят соседи, то мебель и техника, находящаяся в комнате не будет испорчена. Для слива воды и очистки полотна вы сможете вызвать специалистов, которые с легкостью вернут потолку его первоначальный вид.

11. Дополнительная изоляция от постороннего шума.

12. Один раз установив натяжной потолок, вам не придется делать ремонт долгие годы. Полотно его не подвержено выгоранию, деформации от жары, потускнению, снижению характеристик.

13. Отсутствуют выделения, вредные для здоровья человека.

14. Потолки не нуждаются в сложном уходе.

15. Позволяют встраивать всевозможные светильники, сигнализацию, вентиляцию, кондиционеры и прочее. В промежутке между полотном и потолком прокладывают звуко- и теплоизоляционный материал.

16. Устанавливают натяжные потолки на любой площади.

17. Из всех существующих видов потолочной отделки только натяжной и гипсокартонный потолки могут состоять из двух и более уровней.

18. Прочность натяжного потолка чрезвычайно высока. Она составляет 100 кг на кв.м., тогда как гипсокартон выдерживает 8,5 кг на ту же площадь.

19. Эластичность материала позволяет задавать самые разные формы, например арочную, криволинейную, трехмерную.

20. Натяжной потолок, установленный в новом доме, не потрескается и не деформируется, в случае, если тот даст усадку.

21. Подходит для установки во влажных помещениях, т.к. не образует конденсат. При выборе бесшовного варианта плесень или грибок вас больше не побеспокоят.

22. Натяжной потолок без труда разбирается, а потом опять устанавливается.

23. С помощью данного вида отделки есть возможность получать поверхности любой формы, размещая полотна под разными углами и в различных плоскостях.

24. Подходит как для жилых, так и для нежилых помещений, таких как офисы и коммерческие объекты.

25. При монтаже в небольших помещениях способны зрительно увеличивать их за счет глянца, дающего зеркальное отражение.

Как видите, список достоинств натяжных потолков весьма внушителен. Но будет справедливо упомянуть и о нескольких недостатках, хоть их и не много:

натяжное полотно с легкостью повреждается, если зацепить его острием чего-либо или краем шпателя во время отделки стен;
чтобы осуществить качественную установку, необходимо обладать специальными знаниями и оборудованием;
на глянцевом полотне заметны швы, чего нельзя сказать о матовых покрытиях.

Из всего сказанного выше следует, что достоинств у этого вида отделки гораздо больше, чем недостатков, к тому же последние не так уж существенны. Поэтому смело обращайтесь в фирму, которая поможет вам с приобретением и установкой. Но при желании сэкономить, вполне возможно установить двухуровневые натяжные потолки своими руками.

Натяжные потолки в Ростове-на-Дону RostovPotolok.

Классификация натяжных потолков

Натяжные потолки подразделяются:

1. По виду соединения:

2. По виду поверхности:

глянцевая;
матовая;
металлический блеск;
репродукция фото;
звездное небо.

3. По расцветке:

однотонные;
цветные;
художественные.

4. По виду используемого полотна:

5. По способу установки:

холодный способ;
горячий способ.

Самыми распространенными являются потолки из пленки ПВХ, которые монтируются посредством нагрева и последующего охлаждения помещения. Они имеют разнообразный спектр всевозможных фактур и позволяют сделать помещение по истине неповторимым.

Тканевый натяжной потолок делается из холста, обладающего определенными свойствами, благодаря специальному заводскому покрытию. Такой материал намного прочнее пленочного, но при этом обладает гораздо более скудной цветовой гаммой.

Тканевые полотнища зачастую монтируют холодным способом. Их натягивают как холст на раму, при этом багет крепят вручную. Производятся работы при комнатной температуре.

Потолочное покрытие, которое будут монтировать холодным способом, изготавливается по предварительному замеру, почти такого же размера как потолок. Разница составляет всего несколько см. При монтаже оно натягивается, но не сильно.

Горячий способ установки используют для потолков из пленки. Работы проводят с применением специальной техники, работающей на газу. Действуют обычно в такой последовательности:

под потолком подвешивают полотнище;
включив газовую пушку, нагревают его минимум до 60 градусов, после чего полотно становится необычайно пластичным;
после этого следует растяжение материала в стороны до размеров потолка и его фиксация по всему периметру;
по остывании полотна происходит его сужение, еще большая натяжка и принятие окончательного вида.

Данная технология монтажа двухуровневых натяжных потолков довольно сложна и опасна. Чтобы не повредить полотно необходимо обладать специальными знаниями и навыками. Потому осуществлять самостоятельный монтаж горячим способом не рекомендуется.

Как сделать двухуровневый натяжной потолок своими руками

Для самостоятельного монтажа рекомендован холодный способ. Но перед тем как установить двухуровневый натяжной потолок своими руками подумайте о том, что скорее всего при этом вы не получите гарантию ни на сам материал, ни на срок его службы.

Работы следует проводить предельно внимательно, натягивать полотнище равномерно, идеально подгонять детали друг к другу, чтобы не пришлось все переделывать.

Перед тем как начать установку, следует запастись:

шпателем, имеющим круглое рабочее лезвие;
ударной дрелью либо перфоратором;
молотком;
строительным феном;
лазерным или гидроуровнем;
ножовкой и полотном по металлу;
рулеткой, карандашом.

В качестве подготовительного этапа обязательно начертите на бумаге схему конструкции, отобразив в ней все особенности дизайна. Так вы сможете лучше и нагляднее представить себе вид задуманного потолка, и вам будет на что опираться во время монтажа каркаса.

Вычисляя, сколько потребуется полотна на потолок определенного размера, длину каждой стены увеличивайте на 150 мм. Это запас, требуемый для того, чтобы заправить в багет края полотнища. Для вычисления его площади умножьте длину на ширину.

Натяжные потолки двухуровневые: монтаж

1. Смонтируйте каркас второго уровня. Он делается из фанеры, требуемой ширины. Разрежьте лист и хорошо пропитайте его водой. Спустя час он размокнет и начнет гнуться.

2. Вбейте дюбель в бетон и привяжите к нему шнур, на конце которого зафиксирован карандаш. Теперь вы можете нарисовать линию, по которой будет идти второй уровень. Ее форма зависит от вашей фантазии. Очень красиво смотрится волнообразная.

3. Чтобы разметить потолок по горизонтали, используйте лазерный уровень. Начертите с его помощью оба уровня потолка малярным отбивочным шнурком.

4. После того как потолок и стены будут размечены, начинайте устанавливать каркас второго уровня потолка. Для этого возьмите сосновые брусья 60х100 мм и зафиксируйте каждый двумя дюбелями на перекрытии, вдоль линии разметки.

5. К брускам прикрепите полоску из фанерного шпона по ширине равную промежутку между перекрытием и уровнем установки натяжного потолка. Это расстояние нужно, для того, чтобы без проблем встроить светильники.

6. Фанерный шпон мочите водой и крепите саморезами 4 см не ранее чем через час. Если не прибегать к смачиванию, то невозможно будет придать фанере требуемую форму, она будет ломаться.

7. Прикрепите профиль на оба уровня согласно разметке. Первый уровень нужно располагать как можно ближе бетонному перекрытию.

8. Отступая на 70 мм от нижнего края, прикрепите к установленному каркасу клипсовый пристенный багет. В случае, если необходимо придать ему криволинейную форму, надрежьте его ножом под углом 30-40 градусов, в нескольких местах. Также прикрепите багет и к стенам, на обоих уровнях.

9. В качестве крепежа используйте дюбеля либо саморезы, оставляя между ними промежуток, равный 100-150 мм. Там где имеются стыки профилей, шаг не должен превышать 20 мм.

10.На втором уровне к бетонному перекрытию прикрепите точечную подсветку при помощи дюбелей. Далее проложите и подключите необходимые провода. Лучше всего покупать светильни специально для натяжных потолков. У этих приборов корпуса регулируются по высоте.

11. Полотнище, предназначенное для монтажа на второй уровень, разверните на полу и после этого заправьте при помощи шпателя в клипсу профилей каркаса. Охватить нужно весь периметр. Причем при натягивании потолка двигайтесь не последовательно, от стены к стене, а сначала заправьте две стороны, расположенные друг напротив друга, а после – оставшиеся. Если вы допустили появление морщин на поверхности, разгладьте их, нагревая строительным феном.

12. Когда полотнище второго уровня будет закреплено, натяните потолок первого уровня, действуя по тому же принципу.

13. Чтобы полотна не нагревались от зажженных светильников, нащупайте их корпуса и приклейте в этих местах специальные пластиковые кольца. В качестве дополнительной профилактики нагрева, приобретайте светодиодные лампы, которые не греются до больших температур.

14. По истечении времени, положенного для высыхания клея, вырежьте острием ножа полотно внутри кольца и закончите установку светильников.

Монтаж двухуровневых натяжных потолков – видео:

recn.ru

Двухуровневые натяжные потолки + видео

Современные разработки позволяют воплотить в действительность замысловатые дизайнерские идеи и создать неповторимый интерьер гостиной, кухни или спальни. Одним из элементов индивидуального дизайна является двухуровневый потолок. Монтаж конструкции отличается некоторой сложностью, однако изучив всю технологию установки, справиться с работой можно самостоятельно.

Особенности натяжных потолков

Для оформления натяжных потолков применяется ПВХ пленка или тканевое полотнище. Проблема большой площади решается путем соединения прочной сваркой отдельных полотен. Натяжное покрытие наиболее эстетично смотрится в свободных помещениях, где потолки превышают стандартные 2,5 м. Установка двухуровневой конструкции обладает массой преимуществ:

Отсутствие необходимости полного устранения дефектов потолка на подготовительном этапе.
Конструкция многоуровневого потолка оптимально подходит для визуального зонирования пространства.
Возможность комбинирования при монтаже различных материалов и фактур. ПВХ пленка применяется с матовой и глянцевой поверхностью, ее можно сочетать с тканевым полотном.
Позволяет гармонично сочетать несколько цветов, удачно вписывающихся в общую концепцию дизайна комнаты.
При желании монтаж подсветки на потолке осуществляется за пленкой. Для формирования оригинального эффекта потребуется светодиодная лента и особая полупрозрачная пленка.
Удобный монтаж коммуникаций. При необходимости ремонта полотно легко демонтируется.
Отражающая поверхность натяжных потолков способствует визуальному увеличению пространства.

Монтаж двухуровневых потолков сопряжен с определенными трудностями и ограничениями, с которыми лучше ознакомиться заранее:

В процессе эксплуатации двухуровневых потолков следует соблюдать аккуратность. Зацепив покрытие острым предметом, вы повредите полотнище, а его восстановление не всегда представляется возможным.
В местах сезонного проживания при отсутствии отопления в холодный период от ПВХ пленки лучше отказаться, под действием низких температур она подвергается разрушению. В этой ситуации монтаж конструкции рекомендуется проводить с тканевым покрытием.
Стоимость и трудоемкость работ выше других вариантов. Однако это окупается длительным сроком эксплуатации конструкции.

Варианты конструкций двухуровневых потолков

Выбор формы двухуровневой конструкции напрямую зависит от общего дизайна помещения. При желании, ей можно придать волнообразный, круглый или спиральный вид. При выборе формы и цветового оформления двухуровневой поверхности, учитывайте рекомендации дизайнеров:

Если концепция дизайна помещения построена на лаконизме и простоте, то не стоит оборудовать потолочную поверхность сложной конструкцией с обилием декора.
Применение на натяжных потолках фотопечати допустимо в просторных высоких комнатах с большими окнами. В противном случае аляповатость интерьера обеспечена.
Нанесение узоров, имитация звездного неба предпочтительней для верхнего яруса конструкции.
Применение глянцевой пленки на обоих уровнях с комбинацией цветов – гармоничное решение для гостиной.
Сочетание при монтаже конструкции глянцевой и матовой поверхности по-своему интересно. Матовое полотно белого цвета удачно дополняет тканевый материал.
Верхний ярус конструкции, как правило, заполняет большую площадь и является основным.
Монтаж межуровневой подсветки в дополнение к основному освещению создает романтическую атмосферу помещения. С этой целью применяют любые осветительные изделия, за исключением ламп накаливания.

Профессиональные навыки позволяют экспериментировать с формами в формате 3D на пленочном потолке. Перетекающие элементы в виде воронок, конусов и волн последнее время набирают популярность.

Подготовительные работы

Монтаж двухуровневого потолка предваряет подготовка поверхности. Процесс облегчается отсутствием необходимости идеального выравнивания. Основная задача на этом этапе:

удалить старую отделку;
избавиться от пятен ржавчины, плесени, грибка и копоти;
обработать потолок грунтовочным составом;
устранить большие трещины и повторно нанести грунтовку.

Тщательно продуманный эскиз потолка позволяет осуществить закупку материалов для монтажа двухуровневой конструкции в нужном количестве. Одновременно с планировкой конструкции определяют размещение осветительных приборов.

Перед монтажом двухуровневого потолка следует позаботиться о приобретении следующих элементов конструкции:

Алюминиевый или пластиковый багет, предназначенный для фиксации пленки к коробу или потолку. Существует потолочный, соединительный и пристенный тип, длина одного изделия 2,5 м.
Пленочное или тканевое полотно, предварительно спаянное до требуемых размеров.
Декоративная вставка шириной 0,4 см, предназначенная для маскировки зазора после монтажа между боковой поверхностью и двухуровневой конструкцией.
Фанера, брусья, крепежные изделия.

Совет! Монтаж двухуровневого потолка рекомендуется осуществлять на заключительном этапе ремонта, после завершения всех пылеобразующих работ.

Монтаж двухуровневой конструкции

Точная разметка призвана обеспечить качественный монтаж двухуровневого потолка. Помимо привычного уровня понадобится лазерный нивелир. Процесс состоит из следующих шагов:

От базовой поверхности откладывается расстояние до верхнего яруса, затем отмечается высота нижнего уровня.
С эскиза двухуровневой конструкции контур верхнего яруса переносится на потолок, намечаются места установки осветительных приборов.
К будущим светильникам прокладывается проводка, заведенная в гофру. Место монтажа люстры оборудуется планкой.

Установка фанерного каркаса

Для монтажа основания потребуется фанерный отрезок требуемой ширины. Придать гибкость материалу позволит его замачивание на час в подогретой воде.

Монтаж каркасной конструкции потолка проводится в следующем порядке:

На вбитый дюбель крепится шнур с зафиксированным карандашом.
Отмечается контурная линия второго яруса.
По контурной линии с применением дюбелей фиксируются брусья из сосны.
Крепление размягченного фанерного шпона на деревянный брус проводят саморезами.
По разметке закрепляется профиль для обоих ярусов. Профиль верхнего яруса располагается на минимальном расстоянии от потолка.
В 7 см от низа багет фиксируется к основе. Для формирования плавных линий он надрезается под углом 30о.
При помощи саморезов или дюбелей багет крепится на стены с интервалом 10-15 см.

Если в эскизе присутствует межуровневое освещение, на этом этапе производится монтаж точечных осветительных изделий.

Каркас для двухуровневой конструкции из металлопрофиля

При отсутствии в плане монтажа подсветки между уровнями, короб устанавливается на основе металлического профиля. Процедура монтажа каркаса двухуровневой конструкции включает следующие этапы:

используя фиксирующие изделия, по линии границы двух ярусов устанавливаем металлический профиль;
на изгибах профиль надрезается, интервал крепления составляет 4 см;
на боковые поверхности крепятся багеты;
из остатков профиля формируются опуски, их длина идентична и оканчивается на одной линии с уровнем багетов на стене;
из U-образного профиля производится монтаж короба для двухуровневого потолка;
применяя саморезы «клопик», опуски соединяются с коробом с интервалом 25-30 см;
производим монтаж полученного короба к стене с применением широкого несущего профиля.

Предупреждение! Конструкции двухуровневого потолка монтируется при регулярной проверке горизонтальной плоскости с помощью нивелира.

Монтаж тканевого или пленочного покрытия

Для крепления ПВХ пленки на двухуровневый каркас потолка используется специальная тепловая пушка. Помещение прогревается до температуры 55-70о, после чего полотно аккуратно разворачивается. На верхнем ярусе материал фиксируется специальными зажимами. Применяя лопатку, гарпун заводится в багет. После этого подготавливается полотно для второго уровня и фиксируется по противоположным углам. Пленка вставляется в багеты на стене, после чего переходят к монтажу пластиковых нащельников.

Монтаж тканевого полотна для двухуровневой конструкции проводится без применения специального оборудования. Сначала шпателем закрепляем по стенам материал нижнего яруса, фиксируя полотно клипсой. Сморщенные участки прогреваются строительным феном и разглаживаются. После чего переходят к монтажу верхнего уровня.

Обладатели двухуровневых натяжных потолков получают возможность длительное время наслаждаться индивидуальным дизайном без необходимости проведения повторных ремонтных работ.

bouw.ru

Как сделать двухуровневый натяжной потолок: секреты проектирования, последовательность установки

Что может быть эффектней безупречно ровной глади натяжного потолка? — Очевидно, что за вопросом последует утверждение о дивном свойстве многоуровневых потолочных конструкций преображать интерьер и всячески украшать необычным своим видом жизнь простых обывателей, неискушённых в вопросах дизайнерских изысков. Но, вопреки ожиданиям, нахваливать двухуровневые натяжные потолки без каких-либо аргументов не станем, рассмотрим лишь конструктивные особенности, целесообразность обустройства и некоторые варианты исполнения. Информация о том, как сделать двухуровневый натяжной потолок, несомненно, будет полезна желающим оценить возможный объем работ.

Разного рода обучающие ролики дадут лишь общее представление о том, как делаются двухуровневые натяжные потолки — монтаж видео подразумевает переработку и реструктурирование отснятого материала. Но дополнение печатными пояснениями, вероятней всего, прояснит ситуацию и поможет утвердиться в собственном мнении. Поможет ознакомиться с тем, как могут быть реализованы в интерьере двухуровневые натяжные потолки фото коллекция — примеры интересных цветовых сочетаний и игры фактур, возможно, вдохновят на подвиг создания потолочной конструкции невероятной красоты в условиях собственного жилища. Итак, приступим…

Двухуровневый натяжной потолок, в отличие от одноуровневого, представляющего прямую плоскость и реализованного натянутым меж крепёжным профилем («багетом») полотном (тканевым или из ПВХ), представляет собой более сложную конструкцию из комбинации элементов натяжного потолка и различных каркасных элементов.

Принцип крепления гарпуна в багете

Можно комбинировать различные варианты исполнения потолка с гипсокартонными конструкциями, что позволяет воплотить в жизнь различные дизайнерские замыслы.

Рассмотрим наиболее распространённый способ обустройства двухуровневого потолка, когда верхняя плоскость представлена натяжным потолком, нижняя — гипсокартонным.

Последовательность выполнения монтажа ↑

Прежде всего, необходимо вымерить помещение, нарисовать требуемую конфигурацию на бумаге. При расчёте высоты конструкции важно учесть высоту встраиваемых светильников и их последующее расположение. С чертежа нужно перенести желаемые очертания на потолок и лишь после этого приступить к монтажу.

Монтаж надежного каркаса ↑

Сперва делаем каркас из металлических профилей для гипсокартонных конструкций. Плоскость сооружаемой конструкции должна быть строго горизонтальной, необходима точность разметки. При помощи водяного или лазерного уровня следует обозначить метки в каждом углу комнаты. От этих меток при помощи отбивочного шнура проводится непрерывная линия по всему периметру комнаты.

По отведённой линии крепится U-образный профиль при помощи дюбелей и перфоратора. Такой же профиль устанавливается на потолке по заранее проложенной разметке. Форма короба может быть криволинейной и прямой. Для закрепления профиля по кривой линии его следует надрезать ножницами по металлу с интервалом в 3-4 см таким образом, чтобы можно было выгнуть до необходимой кривизны. К профилю, закреплённому на потолок крепим опуски из отрезков профиля требуемой высоты. Нижний край опусков должен быть на одном горизонтальном уровне с настенным профилем. Совместно им предстоит сформировать нижнюю плоскость конструкции. Интервал крепежа — 25-30 см.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Из двух U-образных профилей и отрезков профиля собираем короб, скручивая саморезами по металлу таким образом, чтобы получилась конструкция схожая с трубой прямоугольного сечения. Эту конструкцию необходимо прикрепить к установленным ранее опускам. Все крепёжные работы по профилю выполняем саморезами типа «клопик» при помощи шуруповёрта.

Широким несущим профилем крепим установленный короб к настенному профилю. Строгое соответствие вертикалей и горизонталей обязательно, углы можно проверить при помощи уровня. Таким образом и собирается весь каркас по периметру комнаты. К коробу впоследствии будет прикручен багет для натяжного потолка. Плёнка натяжного потолка при остывании сильно натягивается, конструкция короба должна быть прочной, рассчитанной на нагрузку, способную выдержать натяжение плёнки ПВХ.

Следующий этап — прокладывание электропроводки для подсветки. Далее — обшивка каркаса гипсокартоном. Вырезаем листы нужного размера и монтируем на короб, закрепляя саморезами по гипсокартону. После установки всех гипсокартонных элементов необходимо усилить углы при помощи перфорированного уголка, который закрепляется на гипсовую шпаклёвку.

Все швы и углубления от саморезов также следует зашпаклевать. После застывания шпаклёвки короб шлифуется специальной шлифовальной тёркой. Размечаем места расположения встроенных светильников и сверлим отверстия при помощи соответствующей насадки («коронка»), затем поверхность короба грунтуется и окрашивается (или оклеивается обоями). Таким образом, выполняется потолок нижнего уровня. Монтаж натяжного потолка гораздо проще в исполнении.

Установка натяжного потолка ↑

К прежде установленному коробу из гипсокартона следует прикрепить монтажную планку («багет») для крепления натяжного потолка.

Установка монтажной планки (багета)

Если предусматривается установка точечных светильников или люстры, то требуется соответствующая подготовка к установке (детально описанная в одном из разделов сайта). Установка конструкции натяжного потолка требует определённой квалификации и использования соответствующего оборудования, сделать двухуровневый натяжной потолок своими руками можно, теоретически, но лучше доверить его монтаж опытным исполнителям.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Все же рассмотрим процесс подробнее: плёнка ПВХ изготавливается по предварительно снятым меркам предприятием-изготовителем. К краям полотна крепится специальный крепёж гарпунного типа. Упакованное полотно поступает заказчику выкроенным соответственно меркам. Перед установкой полотнище распаковывают и крепят по углам на специальных монтажных растяжках. После чего воздух в помещении нагревают тепловой пушкой до 60°С.

Тепловой пушкой нагревают помещение

При такой температуре полотно ПВХ становиться эластичным, что позволяет прикрепить его к багету. После остывания плоскость потолка выравнивается.

Разогретая пленка ПВХ монтируется в багет

Следующий этап — монтаж светильников.

Двухуровневые потолки — видео монтажа ↑

strmnt.com